6 причин неурожая смородины

смородина не плодоносит Смородина

Высаживая смородину, садовод надеется получать обильный урожай, но иногда даже после пышного цветения на кустах ягод нет. Отсутствие плодов в первый сезон после посадки – нормальное явление, но когда саженцы не дают урожай на следующий год или 2 года подряд, стоит задуматься и попытаться найти причины бесплодности растения. Давайте разберемся, почему ваша смородина не плодоносит.

Причина 1: неправильно выбран посадочный материал

Отсутствие ягод может быть вызвано сортовыми характеристиками и качеством саженцев.

ягоды смородины

Выбор сорта

При покупке стоит узнать, адаптирован ли сорт к конкретным климатическим условиям и может ли опыляться своей пыльцой.

Районированность

Сорта черноплодной смородины, которые в ранние сроки дают обильный урожай в Краснодарском крае, в средней полосе плодоотдачу снижают, а в Сибири и Зауралье весной повреждаются ночными заморозками. Бесснежной зимой на теплолюбивых растениях вымерзают почки, поэтому не завязываются плоды. Урожайные гибриды и сорта, распространенные в средней полосе, плохо приживаются в восточной части страны.

Дополнительная информация! Не стоит высаживать куст, купленный на стихийном рынке: урожайность смородины неизвестного сорта может оказаться низкой. Вместе со случайно купленным экземпляром в сад можно занести вредных насекомых и болезни.

Самоплодность

Большинство сортов смородины способны самоопыляться, т. к. это самоплодная ягодная культура. Но отдельные культивары нуждаются в перекрестном опылении. Если рядом нет опыляющих растений, самобесплодная смородина пышно цветет и не плодоносит, завязи опадают спустя 15 дней после окончания цветения.

Совет! Чтобы стабильно получать урожай, в саду одновременно выращивают перекрестноопыляющиеся и самоплодные сорта. Для привлечения шмелей, пчел, переносящих пыльцу, цветущие насаждения опрыскивают медовой водой (50 г меда/0.5 л отстоянной воды).

опыление во время цветения

Качество посадочного материала

Урожайность смородины зависит от качества саженца. Слабое растение откажется плодоносить или даст мало ягод. Перед покупкой посадочный материал внимательно осматривают. Не стоит выбирать облиственные кустики: они долго приживаются, часто вымерзают зимой, т. к. были выкопаны рано. От покупки стоит отказаться, если появились сомнения в живучести кустарника:

  • на слабых корнях заметны вздутости, белесый налет;
  • кора покрыта плесенью, мхом или гнилыми пятнами;
  • на побегах видны признаки поражения насекомыми – вздутые почки, отверстия.

Плохо адаптируются на новом месте экземпляры с надрезанными ветвями.

Справка! Легко приживаются и быстро вступают в плодоношение двухлетние саженцы. У таких растений развитая корневая система с тремя – четырьмя одревесневшими корнями длиной от 0,2 м и мелкими корешками, напоминающими мочалку. На гибких светло-серых ветвях заметны 2 – 3 сформировавшиеся почки.

саженцы смородины

Причина 2: неправильно выбрано место посадки

Смородиновые кустики высаживают на ровном или слегка возвышенном месте, укрытом от холодных ветров. В низине, где застаивается вода после ливней и таяния снега, кустарник сажать нельзя. Смородина, высаженная вплотную к металлическому забору, страдает от перегрева и дает мало ягод. Поэтому кусты высаживают, отступив от таких ограждений на 150 см.

Тень

Смородиновые кусты, растущие в тени, дают мало плодов. Ягоды получаются мелкими и кислыми. Хорошее освещение улучшает развитие смородины, стимулирует плодообразование. Чтобы снизить риск появления солнечных ожогов, кустики сажают в слегка затененном месте – рядом с домом, террасой или беседкой.

Грунт

Ягодник нуждается в рыхлом плодородном субстрате со слабокислой (pH 5,2 – 5,5) или нейтральной (pH 6 – 7) реакцией. Культура, растущая в кислой среде, развивается медленно, часто болеет. Плодоотдача резко снижается на болотистой скудной почве. Вид ягодного растения влияет на механический состав грунта: смородина черноплодная хорошо растет и плодоносит на суглинке, а красная – на супесчаной или легкосуглинистой почве.

Дополнительная информация! Индикаторы высокой кислотности грунта – хвощ, щавель, мята, подорожник. Если на участке растут эти травы, перед посадкой смородины в почву добавляют гашеную известь (0,6 кг/1 м2).

Статья в тему: что можно посадить рядом с черной смородиной, сочетаются ли посадки с красной или желтой?

Подробнее

Предшественники

Крыжовник, малина и смородина страдают от одних и тех же болезней и вредителей. Если ягодный кустарник посадить на месте этих культур, не исключено его заражение. Ослабленный куст не будет плодоносить или даст скудный урожай.

место для смородины

Соседи

Иногда смородина не плодоносит из-за соседних насаждений. «Плохие» соседи ухудшают условия существования ягодника:

  • высокорослые ветки малины образуют тень;
  • вишня интенсивно разрастается, заглушая смородиновые кусты;
  • крыжовник поражают те же болезни и насекомые, что и смородину;
  • корни облепихи лежат на одной глубине с корнями смородины и быстро расползаются, поэтому обоим растениям может не хватать питания и воды;
  • сосна закисляет грунт.

В случае плохого соседства угнетенные саженцы не плодоносят или дают мало плодов.

Причина 3: нарушение правил высаживания

Смородина не будет плодоносить из-за неправильной посадки. Если куст заглубить более чем на 7 см, рост замедлится, снизится урожайность. Важно соблюдать расстояние между растениями, т. к. кустарник быстро разрастается. При посадке черноплодных сортов между рядами выдерживают расстояние 2,5 – 3 м, между саженцами – 2 м. При высаживании красной смородины дистанцию сокращают: между рядами – до 2 м, между кустами – до 1, 3 м. Кусты, посаженные часто, дают мало ягод из-за плохого освещения, дефицита влаги и питательных веществ.

Совет! Чтобы смородина полноценно развивалась, заранее готовят посадочную яму, диаметр которой 0,6 м, глубина – 0,45 м. Саженец располагают в наклонном положении. Осторожно расправляют корешки. Засыпают землей, заглубляя шейку на 5 – 7 см. При такой посадке вырастает куст с мощными корнями, крепкими боковыми побегами.

посадка смородины

Причина 4: неправильный уход

Нарушение правил ухода – частая причина, из-за которой смородиновые кусты перестают давать урожай.

Нарушение режима полива

Смородина – влаголюбивая культура, о недостаточном увлажнении говорят пожелтевшие листья. При дефиците влаги замедляется рост кустов, ягод завязывается мало, ухудшается их качество:

  • уменьшается размер;
  • уплотняется кожица;
  • появляется сухость и сморщенность.

Чрезмерный полив тоже вреден: вызывает загнивание корней, развитие грибковых болезней. С поврежденного саженца собирают пару горстей смородины.

Справка! Кусты особенно нуждаются в поливе в период интенсивного роста, появления завязей, при созревании ягод, а также после сбора плодов, когда закладываются почки для будущего урожая. Если стоит сухая жаркая погода, поливают через каждые 7 дней. Под молодой кустик выливают 2 – 2,5 ведра воды, под взрослый – до 5.

полив

Отсутствие мульчирующего слоя

Если приствольные круги не мульчируют, почва пересыхает, быстро зарастет сорняками. Сорная растительность вытягивает из грунта питательные вещества и влагу, из-за этого урожайность смородины падает.

Совет! Чтобы избежать быстрого испарения влаги и подпитать насаждения, в конце весны приствольную зону прикрывают перегноем, скошенной травой или торфом: отступив от ствола 3 см, кладут слой мульчи высотой 5 – 7 см.

Отсутствие подкормок или неправильное внесение удобрений

Первые 3 года после высаживания смородиновым кустам не требуется дополнительная стимуляция, т. к. в посадочную яму вносили удобрения. Постепенно грунт истощается, и растения начинают нуждаться в регулярных подкормках. При недостатке элементов образуются неполноценные соцветия, листва желтеет, смородина плохо плодоносит. Из-за дефицита питания кусты растут медленно. Ослабленные ветви в теплое межсезонье болеют, а зимой вымерзают. Перекорм тоже снижает урожайность ягодной культуры.

На протяжении вегетации кусты неравномерно расходуют питательные элементы. В начале весны, когда начинают распускаться почки, смородина особенно нуждается в азоте. Этот элемент стимулирует энергию роста. Но из-за перекорма азотом смородиновые кусты будут интенсивно расти, но откажутся цвести, не будут плодоносить. От начала цветения до налива плодов возрастает потребность в калии и фосфоре. В конце сезона не стоит давать азотные составы: это вызовет интенсивное отрастание побегов. Юные отростки не успеют окрепнуть к зиме. Почки вымерзнут, и смородина не даст ягод.

Справка! Чтобы получить хороший урожай смородины, важно соблюдать очередность подкормок, не превышать дозировку вносимых веществ.

подкормка смородины Перед мульчированием куста смородины приствольный круг нужно заправить органикой — садовым компостом или перегноем

Отсутствие обрезки

Взрослый саженец состоит из 10 – 15 ветвей разного возраста. Каждая ветвь начинает плодоносить в двух- или в трехлетнем возрасте, потом продуктивность начинает снижаться. Обрезка стимулирует образование и развитие новых побегов, пробуждает спящие почки. Без регулярной обрезки смородина сильно разрастается и не плодоносит, т. к. быстро стареет. Ослабленные кусты часто болеют. На разросшихся кустах старые засохшие ветки затеняют молодые продуктивные. Ягоды получают меньше света, поэтому мельчают, становятся более кислыми. Отрастают волчки – малоурожайные ветки, наклоненные к почве.

Неправильная обрезка вызывает ослабление, а иногда – гибель растения. У черносмородиновых кустов после посадки все побеги укорачивают до трех – четырех развитых почек. Через год, осенью, оставляют 4 развитые ветви, остальные вырезают у почвы. Затем каждый год укорачивают 3 крепких побега, выросших летом, остальные удаляют. Если обрезку проводить по этой схеме, через 5 лет получится сильное плодоносящее растение с побегами разного возраста. В следующие годы на кустах черной смородины оставляют крепкие ветви первого года, вырезают такое же количество старых толстых веток.

обрезка

Кусты белой и красной смородины обрезают иначе. У этих растений урожай формируется в верхней части побегов, поэтому при обрезке верхушек плодоотдача снижается. Продуктивность ветвей сохраняется 6 – 8 лет. В первые 4 года вырезают больные, поврежденные ветки, загущающие куст. Затем начинают удалять побеги, которые не плодоносили, оставляют самые продуктивные.

Справка! Обрезку проводят во второй половине сентября – начале октября, чтобы места срезов успели зажить до похолодания. Чтобы узнать, когда обрезать смородину, надрезают ветвь. Если на надрезе проступят капли сока, процедуру откладывают на неделю. Весной, перед началом сокодвижения, удаляют подмерзшие и поврежденные ветки. Чтобы не ослабить растение, одновременно обрезают не более трети побегов.

Причина 5: болезни и вредители

Смородиновые кусты, ослабленные вредителями или болезнями, становятся бесплодными, т. к. стараются сохранить ресурсы для выживания.

Махровость (реверсия)

Чаще всего гибель кустов смородины вызывает махровость. Вирус переносят с больных насаждений почковые клещи. Заразить кусты можно также через грязные садовые инструменты. Махровость может бессимптомно протекать до трех лет, за это время поражаются сосуды кустарника. Потом начинают проявляться симптомы:

  • цветки вытягиваются, вместо кремового оттенка получают грязно-розовую или фиолетовую окраску, позже становятся махровыми;
  • листья утрачивают аромат; на маленьких побегах вырастают трехлопастные вместо пятилопастных листики; на утолщенных блестящих пластинах отсутствуют прожилки;
  • ветки становятся плотными, приобретают форму пучка.

На зараженных растениях перестают образовываться или мутируют завязи. Плодоотдача резко снижается. Сначала на кустах продолжают появляться редкие ягоды, утратившие запах и вкус. Потом можно ожидать полной потери урожая. Заметив признаки болезни, кустарник выкорчевывают и сжигают. Смородину нельзя высаживать на это место 5 лет.

махровость смородины

Дополнительная информация! Чтобы снизить риск заражения махровостью, высаживают сорта, устойчивые к заболеванию: Перун, Экзотика, Грация, Катюша, Гамма и другие.

Рыхлые цветки и другие признаки махровости распознал Иван Русских и попробовал уничтожить болезнь димексидом. Результаты обнадеживают:

Антракноз

В жаркую сырую погоду черная и красная смородина могут заболеть антракнозом. Грибковое заболевание поражает листья, стебли и ягоды. Споры грибка быстро разрастаются и перекрывают растениям доступ к питательным веществам. На пластинах появляются красно-коричневые или бурые точки с черной или бледно-желтой окантовкой. Постепенно пятна сливаются и покрывают пластину. На молодых побегах и черешках образуются серо-бурые язвы. Ослабленное растение сокращает продуктивность на 90%. На кустах образуются единичные мелкие ягоды, которые засыхают и опадают.

Совет! Чтобы спасти растение, до появления бутонов кусты обрабатывают медным купоросом, используют фунгициды: Тиовит Джет, Кумулус. В период цветения и появления ягод смородинник опрыскивают раствором йода или чесночным настоем, применяют биопрепараты: Гамаир, Фитоспорин.

Мучнистая роса

Вегетативные органы смородины покрывает белесый налет, напоминающий легкую мучную посыпку. Позже этот слой уплотняется, превращается в серо-бурую пленку. Ветви перестают расти, листовые пластины постепенно засыхают, опадают. За год грибковая инфекция может уничтожить более 75% посадок.

Справка! Поврежденные части обрезают и сжигают. Оставшееся растение обрабатывают фунгицидами (Скор, Топаз, Превикур).

мучнистая роса

Белая пятнистость, или септориоз

Во второй половине мая листву покрывают мелкие бурые пятнышки, которые постепенно расползаются и становятся белыми, окруженными темной каймой. Позже пятна сливаются. Листья желтеют, засыхают. Растение, зараженное грибковой инфекцией, прекращает плодоносить.

Совет! Кустарник обрабатывают фунгицидными препаратами Дитан М-45 или Полирам.

септориоз

Бабочка стеклянница

Насекомое, напоминающее осу, питается соком и пыльцой соцветий. В середине мая – июне прогрызает кору ветвей. Откладывает яйца, из которых образуются гусеницы, грызущие ветви, ствол. Пораженные побеги прекращают рост и, засохнув, ломаются. На срезе видны почерневшая сердцевина, небольшое отверстие.

Справка! Заметив первые симптомы поражения, ягодник опрыскивают настоями лука, полыни или чеснока, отваром пижмы. Чтобы избавиться от вредителя, смородину опрыскивают биосредствами – Агравертином, Фитовермом, Лепидоцидом. Если кусты поражены сильно, применяют химические составы: Карбофос, Фуфанон. Токсичные вещества накапливаются в плодах, поэтому обработку прекращают за 4 недели до сбора урожая.

стеклянница

Почковый клещ

Микроскопический вредитель зимует в плодовых почках. Весной начинает откладывать яйца, из них образуются личинки. На протяжении сезона насекомое выводит 5 поколений клещей. Понять, что на смородине появился прожорливый вредитель, можно весной: на побегах сильно набухают почки. Пораженное растение замедляет рост. Количество листьев резко уменьшается. Ягодник перестает плодоносить.

почковый клещ

Совет! Из жесткой химии листья опрыскивают препаратами Актеллик, Фуфанон, Би-58.

Из натуральных средств применяют подсаживание чеснока в приствольные круги смородиновых кустов, пряные травы.

Муравьи

На смородине, пораженной муравьями, засыхают листья, опадают завязи. Рост ягодника приостанавливается. Насекомые грызут верхушки юных побегов, вызывая засыхание. Съедают внутреннюю часть цветков, оставляя чашелистики, поэтому не завязываются ягоды. Муравьи разносят по листьям, почкам и побегам тлю. Если вредителя не уничтожить, смородина не даст плодов.

муравьи выращивают тлю

Совет! Муравьиные тропы и муравейники засыпают пищевой содой, борной кислотой, корицей или манкой. Рядом кладут разрезанные зубчики чеснока и мяты. Если народные методы не помогают, применяют химические средства: Рубит, Гектор, Мурацид. На ветви надевают клейкий пояс Aeroxon.

Причина 6: возраст растения

Средняя продолжительность жизни садовой смородины – 15 – 20 лет. Постепенно жизненный потенциал снижается, наступает естественное вырождение. Без правильного ухода урожайность кустов начинает падать с пятилетнего возраста. Ягоды мельчают, становятся безвкусными или более кислыми. Основные скелетные ветви сохраняют продуктивность 2 – 4 года, потом стареют. У замещающих юных побегов пока не хватает ресурсов, чтобы полноценно плодоносить. На длительность плодоношения влияет вид ягодной культуры:

  • черная плодоносит 10 – 15 лет;
  • белая и красная – до 20 лет;
  • золотистая – 12 – 13 лет.

Если смородину регулярно обрезать, растение будет омолаживаться и направлять силы на развитие молодых побегов.

Что делать, когда смородина хорошо цветет, но не плодоносит

Ягод не будет, если цветущее растение поразят возвратные заморозки. Иногда бесплодность цветущих кустов вызывают другие причины. Садоводу стоит понять, почему смородина не плодоносит после обильного цветения, и попытаться исправить ситуацию:

Причина Что делать
Самобесплодность сорта Высадить рядом растения-опылители
Дефицит влаги Откорректировать режим полива
Повышенная кислотность почвы Внести известь
На саженцах появились признаки махровости Растения выкопать и сжечь
Кусты поражены вредителями Обработать инсектицидами

Если причину проблемы найти не удастся, взрослые кусты, не плодоносящие 2 – 3 года подряд, можно выкорчевать и на это место посадить урожайные районированные сорта.

цветение смородины

Профилактические меры

Если соблюдать правила выращивания, смородина будет плодоносить постоянно и давать обильный урожай:

  • одновременно выращивать разные районированные сорта;
  • не допускать загущенности посадок;
  • регулярно рыхлить и пропалывать приствольную зону;
  • вносить удобрения, учитывая стадию развития культуры;
  • чередовать подкормку минеральными веществами и органикой;
  • соблюдать режим полива;
  • регулярно обрезать побеги.

Внимательный осмотр, обработка от болезней и вредителей повышают иммунитет, увеличивают продуктивность насаждений.

кусты смородины

Чтобы собирать обильный урожай полезной ароматной ягоды, стоит внимательно выбирать саженцы и четко соблюдать правила посадки и ухода. Из-за ошибок, допущенных садоводом, смородина не будет плодоносить.

ЭКОсад для всех
Добавить комментарий